O TRIAC é uma chave eletrônica feita sob medida para a corrente alternada — a mesma da tomada. Sem nenhuma parte móvel, sem faísca e sem desgaste, ele liga e desliga cargas centenas de vezes por segundo.

É ele que está por trás de todo dimmer de luz, do liquidificador com velocidades e do controle de temperatura de resistências.

⛔ Aviso importante: este componente trabalha ligado à rede elétrica. Choques na rede são potencialmente fatais. Só monte circuitos assim com conhecimento adequado, com o circuito desenergizado durante a montagem, e na dúvida procure um profissional.

⚡ O que é e como funciona

O TRIAC é como dois tiristores em antiparalelo num único componente. Isso lhe dá uma característica única: ele conduz nos dois sentidos — exatamente o que a corrente alternada exige.

O funcionamento tem três momentos:

  1. Em repouso, ele bloqueia a corrente nos dois sentidos.
  2. Um pequeno pulso no pino gate o 'dispara', e ele passa a conduzir.
  3. Ele continua conduzindo (mesmo sem o pulso) até a corrente cruzar o zero — o que acontece naturalmente 120 vezes por segundo numa rede de 60 Hz.
🔎 Detalhe fundamental: o TRIAC não desliga por comando. Ele desliga sozinho no cruzamento por zero. É por isso que o controle de potência é feito escolhendo quando disparar, e não quando desligar.

🎚️ Controle de fase — o segredo do dimmer

Como o TRIAC sempre desliga no zero, o que se controla é o instante do disparo dentro de cada semiciclo:

  • Disparar logo no começo do semiciclo → passa quase toda a onda → potência máxima.
  • Disparar no meio → passa metade → potência média.
  • Disparar no fim → passa só um naco → potência mínima.
Ângulo de disparo → POTÊNCIA entregue à cargaPara isso, o circuito precisa saber quando a onda cruza o zero (detector de zero-cross).
🌡️ Por que o dimmer 'zumbe': o corte abrupto da onda gera harmônicos e interferência. Por isso circuitos com TRIAC usam filtros e por isso lâmpadas LED baratas costumam piscar em dimmers antigos (elas não foram feitas para onda cortada).

🔌 Como acionar com segurança

O Arduino nunca deve ser ligado diretamente ao circuito da rede. O acionamento correto usa um optoacoplador com fototriac:

ComponentePapel
MOC3021Isola o Arduino e dispara o TRIAC (sem detector de zero — para controle de fase)
MOC3041Mesma função, mas com zero-cross interno (liga/desliga com menos ruído)
Resistor de gateLimita a corrente do disparo (tipicamente algumas centenas de ohms)
Snubber (R+C)Protege contra disparo indevido em cargas indutivas (motores)
⛔ Regra inegociável: sempre isole o microcontrolador da rede com optoacoplador. Nunca compartilhe o GND do Arduino com o neutro/fase da rede.

📊 Escolhendo o TRIAC certo

ModeloCorrenteTensãoAplicação típica
BT136~4 A600 VLâmpadas, cargas pequenas
BT137~8 A600 VCargas médias
BT138~12 A600 VMotores pequenos, resistências
BT139~16 A600 VCargas maiores, aquecedores
🌡️ Duas regras de dimensionamento: 1) escolha a corrente com boa folga sobre a carga (o pico de partida de motores e lâmpadas é bem maior que o regime). 2) para rede 127/220 V, use versões de 600 V — a tensão de pico já passa de 300 V em 220 V.

🧮 Exemplo prático: dimensionando para uma lâmpada

📖 Controlar uma lâmpada incandescente de 100 W em 127 V

1) Corrente em regime: 100 W ÷ 127 V ≈ 0,8 A.

2) Pico de partida: o filamento frio tem resistência baixa e pode puxar 10× isso por alguns milissegundos.

3) Escolha: um BT136 (4 A) atende o regime com folga; para cargas maiores ou motores, suba para BT138/BT139.

4) Dissipação: acima de ~1 A contínuo, use dissipador — o TRIAC tem queda de ~1 a 1,5 V, que vira calor.

Corrente com folga · 600 V · dissipador · acionamento isolado

🎯 Onde você já viu

  • Dimmers de luz e controle de ventilador de teto.
  • Liquidificador, batedeira e furadeira com velocidade variável.
  • Controle de temperatura de resistências (ferro de solda, estufa, chuveiro eletrônico).
  • Partida suave de motores e máquinas.

🛠️ Problemas comuns

SintomaCausa provávelSolução
Não desliga nuncaDisparo contínuo ou TRIAC em curtoRevise o gate; teste o componente
Aciona sozinhoRuído / carga indutiva (dv/dt)Adicione snubber (R+C) em paralelo
Esquenta demaisSem dissipador ou corrente altaDissipador e TRIAC maior
Lâmpada LED piscaOnda cortada incompatívelUse LED 'dimerizável' ou controle por relé/SSR
Interferência no rádioHarmônicos do corte de faseFiltro EMI na entrada

🆚 TRIAC ou relé?

TRIAC
  • Chaveia muito rápido
  • Permite controlar a potência (dimmer)
  • Sem desgaste mecânico
  • Precisa de dissipação e isolação
Relé
  • Simples de acionar
  • Só liga/desliga
  • Isolação mecânica natural
  • Contato desgasta; faz clique
🛒 Na Mamute Eletrônica tem TRIACs BT136/BT137/BT139, optoacopladores MOC3021 e dissipadores — controle de potência com os componentes certos.

🚀 Conclusão

O TRIAC é a chave eletrônica da corrente alternada: pulso no gate → conduz → desliga no zero. Controlando quando disparar, você controla a potência entregue.

É um componente poderoso e cheio de aplicações — mas que exige respeito à rede elétrica e isolação adequada. Monte com cuidado, use optoacoplador e trabalhe sempre desenergizado.

Na dúvida sobre instalações elétricas, consulte um profissional habilitado. Dúvidas? Comenta aí! 🦣⚡

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Para montar o que você acabou de ler

O optoacoplador é o disparo isolado que o texto recomenda; o relé é a alternativa quando não precisa de dimerização.